Piękna cera jest pożądana przez wszystkie dbające o siebie kobiety.
Dlatego, kiedy klientki piszą do nas: „chcę, aby moja cera wyglądała na zadbaną”, „szukam czegoś co sprawi,że moja cera będzie gładsza, lepiej napięta i rozświetlona”, „moja cera potrzebuje zastrzyku energii”. My wiemy, że przede wszystkim ich skórom brakuje prawidłowego poziomu nawilżenia!
Skóra prawidłowo nawilżona jest elastyczna, odpowiednio napięta, rozświetlona. Przyswaja składniki aktywne z kosmetyków, jest gładsza, nie ma problemu z przesuszeniem naskórka. Wygląda pięknie! Nawilżenie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania skóry. Dobrze skomponowany i dobrany do potrzeb cery kosmetyk nawilżający może być doskonałą profilaktyką przeciwstarzeniową.
Jak to działa?
Woda znajduje się w różnych warstwach skóry. W każdej z nich w innej ilości i ma do odegrania inną rolę. Szacuje się, że w prawidłowo funkcjonującej skórze ilości procentowe wody są następujące:
1% wody
Jak widzimy, im bliżej „wierzchu” skóry, tym wody jest mniej, a to dlatego, że cały czas woda z nas ucieka do otoczenia, które ma około 1% wody. Takie przesuwanie się cząsteczek wody z głębszych do płycej położonych warstw skóry wynika z gradientu stężeń. Polega na samoistnym przesuwaniu się cząsteczek wody z miejsca gdzie jest jej najwięcej do części gdzie jest jej mniej. W ten sposób nieustannie odparowujemy i jest to proces naturalny. O problemie suchej lub przesuszonej skóry mówimy wtedy, kiedy różnica w stężeniu wody między skórą właściwą, a warstwą rogową naskórka jest jeszcze większa. To wymusza szybszą ucieczkę wody ze skóry właściwej do naskórka i odparowywania do otoczenia. To tłumaczy, dlaczego pozornie niewinne przesuszenie „tylko” naskórka może znacznie zmniejszyć nawilżenie skóry właściwej, a tym samym doprowadzić nawet do znacznego obniżenia poziomu jędrności i elastyczności skóry. Przesuszony naskórek prowadzi do przesuszenia skóry właściwej.
Zbyt niski poziom nawilżenia niesie za sobą konsekwencje:
zmniejszenie elastyczności naskórka,
obniżenie napięcia skóry,
powstawanie zmarszczek tzw. z przesuszenia (mogą występować niezależnie od wieku),
zmniejszenie aktywność enzymów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek naskórka,
nieprawidłowo odbudowywany jest NMF (naturalny czynnik nawilżający),
Skuteczna pielęgnacja nawilżająca dostarcza skórze substancji, które wnikają w naskórek i wiążą wodę w jego wnętrzu zapobiegając nadmiernej utracie wody poprzez tworzenie bariery na naskórku.
Jakich substancji szukać w kosmetykach?
Wiążących wodę wewnątrz naskórka. Do najskuteczniejszych należą m.in.:
Badania wykazują, że zdolność do wnikania substancji aktywnej jest zależna m.in. od wielkości jej cząsteczki. Im mniejsza jest jego cząsteczka tym lepiej penetruje, a tym samym zatrzymuje wodę w niższych warstwach skóry i jest skuteczniejszym „nawilżaczem”. W składzie INCI kosmetyków szukajmy nazwy: Hyaluronic Acid. Należy jednak pamiętać, że kwas hialuronowy może mieć dużą, średnią, małą lub bardzo małą cząsteczkę, ale niezależnie od jej rozmiaru – nazwa w INCI jest taka sama.
Znane ze swych dobrze penetrujących właściwości. Wiążą i zatrzymują wodę w skórze na dłużej. Jeśli w jednym kosmetyku są użyte oba, a dodatkowo ich stężenie jest wysokie – złuszczają wierzchnią warstwę rogową naskórka. To doskonała propozycja jednoczesnego intensywnego nawilżania i optymalizowania grubości naskórka.
Nawilżają, naprawiają i odżywiają skórę. Ich budowa jest zbliżona do lipidów naturalnie występujących w warstwie rogowej naskórka. Nie tylko natłuszczają skórę na zewnątrz, ale dodatkowo penetrują warstwę rogową co znacznie podnosi ich skuteczność i czas działania. Doskonale sprawdzają się w pielęgnowaniu skóry z wyraźnym problemem suchości i przesuszenia.
Pomocny w pielęgnowaniu skóry, której naturalna bariera ochronna jest długotrwale lub przejściowo uszkodzona. Natłuszcza, nawilża i wygładza naskórek. Jego dodatkowym, mało znanym działaniem jest hamowanie nadmiernego rozwoju dermatofitów na skórze. To, że jest cenionym surowcem szczególnie w pielęgnacji cery, której flora bakteryjna wymaga zrównoważenia składu.
Bardzo skuteczny, związek aktywny o niezwykłych własnościach pielęgnacyjnych, w naturze wytwarzany przez mikroorganizmy żyjące w ekstremalnie trudnych warunkach m.in. na pustyniach solnych. Wykorzystywany w medycynie i farmacji. Wykazuje doskonałe właściwości naprawcze płaszcze hydrolipidowego co znacząco zmniejsza nadmierną utratę wody ze skóry. Działa także przeciw zalanie, kojąco i wygładzająco.
Medical Expert ANTI DRY
Nowa linia preparatów zawierających opisane, wysoko stężone składniki aktywne dla skutecznej walki z suchością i przesuszeniem skóry.
HEVL (High Energy Visible Light) to krótkofalowe i wysokoenergetyczne promienie świetlne, które mają największą zdolność rozpraszania w powietrzu i wodzie. Im wyższy jest jego stopień tym, niebo jest bardziej błękitne. HEVL jest znane również jako BLUE LIGHT.
Niebieskie światło charakteryzuje się długością fali w zakresie między 390-500 nm i jest emitowane przez słońce, komputery, smartfony, telewizory i tablety. Ze względu na szerokie zastosowanie tych urządzeń, coraz większą popularność, stopniowo jesteśmy narażeni na coraz więcej źródeł światła niebieskiego i przez dłuższy czas. Co ciekawe ilość HEVL emitowana przez wyświetlacze ekranów stanowi tylko ułamek światła, które emituje słońce. Jego działanie nie jest uzależnione od panujących warunków pogodowych, czyli nie ma znaczenia czy dzień jest słoneczny, czy też pochmurny.
Korzyści i zagrożenia
Promieniowanie BLUE LIGHT niesie za sobą zarówno zagrożenia jak i korzyści. Do pozytywnych aspektów możemy zaliczyć regulację wewnętrznego zegara biologicznego i utrzymywanie normalnego rytmu okołodobowego organizmu. Ekspozycja na światło niebieskie w ciągu dnia utrzymuje nasz mózg w dobrej kondycji i pomaga w zapamiętywaniu, zwiększa czujność, wspomaga funkcje poznawcze i poprawia nastrój. W nadmiarze niekorzystnie wpływa na stan oczu, a także na kondycję naszej skóry.
Najnowsze badania naukowe potwierdziły, że HEVL jest niezwykle szkodliwy dla skóry.
Wykazano, że jest on odpowiedzialny za 50 % stresu oksydacyjnego, czyli tyle ile generują UVA (46 %) i UVB (4 %) w połączeniu.
Ponadto jest on promotorem pośrednich uszkodzeń DNA,
Uaktywnia metaloproteinazę macierzy (MMP), która prowadzi do powstania zmarszczek i przedwczesnego starzenia się skóry.
Sprzyja jej nierównej pigmentacji.
Skóra poddana działaniu HEVL staje się krucha i ograniczona zostaje jej bariera ochronna.
Filtry światła widzialnego
W zabezpieczeniu skóry przed skutkami tego promieniowania, tak jak w przypadku UVA i UVB może nam pomóc zastosowanie filtrów światła widzialnego,niebieskiego (VIS). Mają one zdolność pochłaniania światła niebieskiego i działają na zasadzie „ochronnych okularów”. Zmniejszają fotochemiczne uszkodzenia skóry, które powoduje promieniowanie pochodzące z oświetlenia LED czy ekranów urządzeń cyfrowych. Produkty z takim filtrem mamy dostępne w naszej ofercie w nowej linii UV EXPERT.
Od zarania dziejów produkty powstałe w wyniku fermentacji były wykorzystywane zarówno w kulturach Wschodu jak i Zachodu. Proces fermentacji postrzegany niegdyś jako cud z uwagi na to, że nie był do końca zrozumiany, dzisiaj stosowany jest w wielu dziedzinach życia człowieka i ciekawostką jest to, że proces ten odgrywa niezwykłą rolę w tworzeniu nowatorskich składników aktywnych.
Czym właściwie jest fermentacja?
Fermentacja to proces rozkładu, bądź przekształcenia białek czy cukrów za pomocą mikroorganizmów (drożdży, bakterii oraz grzybów). Jest to jedna z najpopularniejszych metod wstępnej obróbki surowców roślinnych, która odnalazła zastosowanie na przykład w koreańskim ziołolecznictwie. Obecnie stosowana jest w produkcji do otrzymywania fermentowanych składników aktywnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym.
Fermentacja a kosmetyki
Jest to unikalny i niezastąpiony proces biologiczny, dzięki któremu możliwe jest otrzymanie nowych produktów ze specyficznymi właściwościami. Fermentacja tego samego materiału pochodzenia roślinnego przy użyciu różnych mikroorganizmów może generować różne składniki aktywne o odmiennych właściwościach (witaminy, hormony, peptydy, lipidy, polisacharydy) i wzmacniać właściwości, które są pożądane. Niezwykle ważną rolę w przeprowadzeniu tego procesu odgrywa dobór zarówno substratu jak i odpowiedniego mikroorganizmu, za pomocą którego uzyskany zostanie związek o odpowiedniej aktywności pochodzący z wybranego materiału roślinnego.
Wiele badań naukowych potwierdza wysoką jakość i skuteczność leczniczą ekstraktów olejów poddanych procesowi fermentacji np. fermentowany olej z arcydzięgla koreańskiego (łac. Angelica gigas) znanego w medycynie koreańskiej od ponad 2000 lat. Ten niezwykły surowiec łączy w sobie składniki olejowe (olej z pestek moreli, olej z nasion słonecznika, olej migdałowy) z ekstraktem arcydzięgla koreańskiego. Dzięki użyciu mikroorganizmów z rodzaju Pseudozyma sp. składnik ten zyskuje w swym składzie nowe rodzaje polisacharydów i lipidów (wolne kwasy tłuszczowe powstałe w reakcji), ponadto zmienia swój skład w porównaniu do oleju niefermentowanego. Ze względów kosmetycznych wykazuje zdecydowanie lepszą absorpcję przez warstwę rogową naskórka, działa antyoksydacyjnie, antybakteryjnie, przeciwzmarszczkowo, przeciwzapalnie oraz nawilża suchą skórę, nie dając przy tym tłustego odczucia, a przyjemne wrażenie sensoryczne.
Co umożliwia fermentacja?
zwiększenie rozpuszczalności i dostępności związków aktywnych,
zmniejszenie wielkości cząsteczek przez co są one łatwiej przyswajalne przez skórę i wykazują większą biodostępność,
uzyskanie dodatkowych właściwości ekstraktów poprzez generowanie substancji aktywnych,
wyższą koncentrację związków aktywnych
uzyskanie nowych biologicznych właściwości,
bioaktywację związków aktywnych, czyli zwiększenie siły ich działania,
przekształcenie związków w te o pożądanych właściwościach.
Natura kryje w sobie niezliczone bogactwo składników aktywnych i właśnie fakt ten inspiruje naukowców do ciągłego odkrywania ich z wykorzystaniem nowych metod, tak aby uzyskać składnik aktywny, który sprosta oczekiwaniom klientów. Jedną z obiecujących nowatorskich technologii jest właśnie proces fermentacji.
Aktywne Fermenty olejowe i z komórek obronnych drożdży znajdziecie w naszej nowej linii Sebo Care
PMF (Protective Moisturising Factor): Fermenty z komórek obronnych drożdży + dobroczynne bakterie kwasu mlekowego
Wyjątkowy składnik, który pokochały słynące z pięknych cer Azjatki
Legenda głosi, że dobroczynne działanie fermentów na skórę zostało po raz pierwszy zaobserwowane na dłoniach mnichów, którzy pracowali przy produkcji sake. Zwrócono uwagę, że skóra, która była często moczona w fermentach drożdży była jaśniejsza, gładsza i po prostu młodo wyglądająca. Dysproporcja między tempem starzenia się skóry całego ciała, a dłoni stałą się przyczynkiem do zainteresowania tematem przez naukowców. Wnioski były zaskakujące! Okazało się, że częsty kontakt skóry z wybranymi szczepami drożdży poddanymi fermentacji nie tylko niemal zatrzymuje czas, ale też naprawia niektóre już zaistniałe uszkodzenia w skórze!
I tak przypadkowe odkrycie doprowadziło do przełomu w pielęgnacji cer milionów kobiet.
Efekty doskonałe
Fermenty z biologicznie czynnych wyselekcjonowanych komórek obronnych drożdży mają budowę strukturalną zbliżoną do komórek naszej skóry. Dzięki tej bio-zgodności wykazują doskonałe właściwości wzmacniające komórki skóry. To jest podstawa do osiągnięcia pięknego wyglądu. Silne, zdrowe komórki potrafią budować pięknie wyglądającą cerę.
wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, a zatem wyraźne zmniejszają rumień
pozwalają na szybszą regenerację uszkodzonego naskórka
wpływają na regulowanie pracy gruczołów skóry
nawilżają, a to podstawa zachodzenia prawidłowych procesów w skórze
zmniejszają widoczność „porów”
Porcelanowa cera
Dodatkowym absolutnie unikatowym efektem stosowania fermentów komórek obronnych drożdży jest efekt „TRANSLUCENT SKIN”, czyli szczególny rodzaj przeźroczystości naskórka. Wpływają one na koloryt komórek w taki sposób, że te stają się mniej wyraziste, a zarazem świetliste. Takie zmniejszenie kontrastu w kolorystyce skóry poprawia jej strukturę, a rozszerzone pory i drobne zmarszczki stają się mniej widoczne. Świetlistość, wygładzenie i nawilżenie to efekt silnych właściwości wiązania wody w naskórku, a także zdolności drożdży do zmniejszania nadmiernej ucieczki wody z naskórka. To dlatego Azjatki wyglądają jakby miały porcelanowe cery.
Czy wszystkie drożdże działają tak samo skutecznie?
Nie. Różne szczepy drożdży mają różne właściwości. Dodatkowo ważna jest jakość surowca. Nowa linia Bandi: Sebo Care zawiera fermenty z komórek obronnych drożdży, co w języku perfumeryjnym określić można jako absolut. Najczystsza, najaktywniejsza i najskuteczniejsza forma.
Ale dlaczego tak dobrze działają?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo są bio-zgodne z naszymi komórkami i mają zdolność wnikania w naskórek. Działają u podstaw, wewnątrz skóry, a nie tylko na zewnątrz.
PMF to nie tylko drożdże…
Lactobacillus Ferment – wyciąg z fermentacji bakterii kwasu mlekowego. Druga z czołowych substancji PMF. Utrzymuje prawidłowe pH skóry, poprawia skład flory bakteryjnej na naskórku. Doskonale nawilża, poprawia elastyczność, ujędrnia. To wymarzony składnik dla każdej cery mieszanej borykającej się z niedoskonałościami.
Wszechstronne działanie PMF sprawia, że każda cera wygląda piękniej!
Pierwszą cerą dla jakiej opracowaliśmy pielęgnację opartą o PMF to cera mieszana i przetłuszczająca się. Zadecydował o tym fakt, że coraz większa ilość osób boryka się z rozszerzonymi porami, nadmiernym błyszczeniem się, często dodatkowo z nadreaktywnością na czynniki zewnętrzne. To duże wyzwanie pielęgnacyjne – wiedzą o tym profesjonaliści. Przede wszystkim nie wolno doprowadzić do przesuszenia skóry. Tylko jak ujarzmić przetłuszczanie się cery bez efektu przesuszenia? Należy ukierunkować pielęgnację na przyczyny problemu, a nie na tuszować defekty estetyczne.
Linia Sebo Care działa naprawczo na komórki skóry, realnie wpływa na uzyskanie zdrowego wyglądu cery i rozwiązanie jej problemów u podstaw.
Mocznik jest jednym z głównych składników NMF-u (Natural Moisturising Factor – Naturalny Czynnik Nawilżający) występujący naturalnie w naszej skórze.
NMF to aż do 30% całkowitej masy warstwy rogowej naskórka, dlatego jest to substancja tak ważna dla skóry. Odpowiada za nawilżenie, elastyczność warstwy rogowej, co z kolei wpływa na wygląd i kondycję skóry. Z wiekiem stężenie NMF w warstwie rogowej obniża się, może pojawić się wówczas szorstkość skóry, jej wiotczenie i zmarszczki.
Mocznik jest jedną z najsilniej higroskopijnych (wchłanianie wilgoci czy wody z otoczenia) substancji naskórka. W skórze suchej zawartość mocznika drastycznie spada (nawet o 50%), podobnie jest w przypadku łuszczycy czy atopowego zapalenia skóry (spadek odpowiednio o 40 i 85%!).
Przesuszenie naskórka powoduje jego przedwczesne starzenie. Aby zapewnić skórze młody wygląd poprzez właściwy poziom nawilżenia powinniśmy m.in. dostarczyć jej składników NMF-u, czyli mocznika, aminokwasów czy mleczanów. Mała polarna cząsteczka mocznika swobodnie przenika przez błonę korneocytu. Zasila NMF i modyfikuje strukturę włókien keratynowych. Penetracja cząsteczki mocznika przez warstwę rogową zależy od formy kosmetyku. Bardzo efektywny jest w formulacjach emulsji tłustych, typu woda w oleju. Wnika wówczas głęboko w warstwę rogową – zapobiega wyparowaniu wody, gdyż wiąże ją na dłuższy czas. Również w innych postaciach kosmetyków – serum, ampułkach czy tonikach – aplikacja mocznika na skórę prowadzi do wzrostu jej nawilżenia, zmiękczenia i zmniejszenia jej szorstkości. Składnik ten hamuje nadmierne złuszczanie się korneocytów, łagodzi podrażnienia naskórka. Po zastosowaniu kosmetyków z mocznikiem skóra jest miękka i delikatna w dotyku, jędrna, gładka i dobrze nawilżona.
W wyższych stężeniach mocznik posiada właściwości keratolityczne: ułatwia złuszczanie oraz zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej. Dzięki tej właściwości jest czasem stosowany jako promotor przenikania leków, a w kosmetyce wielu substancji aktywnych.
Działanie mocznika zależy w dużym stopniu od jego stężenia w preparacie:
Stężenie do 2% – przyspiesza podziały komórkowe w warstwie ziarnistej, czyli pobudza regenerację naskórka;
Preparaty o stężeniu mocznika 5-10% wykazują działanie silnie nawilżające, przyciągają cząsteczki wody i zatrzymują je w skórze (działanie higroskopijne), zmiękczają skórę;
Mocznik w stężeniu około 10% wykazuje działanie przeciwbakteryjne, a więc antytrądzikowe.
Stężenie powyżej 10% zmiękcza skórę, zwiększa jej przepuszczalność, co ułatwia penetrację w głąb skóry substancji aktywnych kosmetyków czy też leków.
Powyżej 30% – daje efekt złuszczania skóry, stosuje się w przypadku suchej, nadmiernie zrogowaciałej skóry oraz w rogowaceniu okołomieszkowym.
Stężenia powyżej 40 i 50% powodują silne złuszczanie – efekt keratolityczny (na skutek rozpuszczenia i denaturacji białek). Preparaty o tak silnym stężeniu są przepisywane przez dermatologów w leczeniu AZS, łuszczycy, rybiej łuski, a także u osób z cukrzycą (jako preparaty łagodzące wczesne objawy powikłań skórnych w cukrzycy).
Mocznik stosowany do celów kosmetycznych i farmaceutycznych jest związkiem sztucznie syntezowanym, nietoksycznym, niealergizującym, pozbawionym koloru i zapachu.
Ze względu na jego nietrwałość w obecności wody (szybko ulega hydrolizie – mało stabilny) w kosmetykach zazwyczaj występuje w towarzystwie kwasu mlekowego lub jego soli (stabilizatory).
Ze względu na swoje właściwości mocznik polecany jest do pielęgnacji skóry suchej, ze skłonnością do łuszczenia. Zregeneruje też cerę zniszczoną nadmiernym opalaniem. Kosmetyki z tym składnikiem świetnie sprawdzają się dla alergików, osób z cerą wrażliwą, trądzikową czy w przypadku kobiet w okresie menopauzy, gdy skóra na wskutek dziania hormonów ulega zwiotczeniu.
LITERATURA:
1. S. Jurkowska, A. Rusin: Wybrane Zagadnienia z Biologii Komórki, Aspekty Kosmetologiczne, tom II, „Ekoprzem”, Dąbrowa Górnicza 2005
2. M Molski: Chemia Piękna, PWN, Warszawa, 2009
3. D. Häntschel, G. Sauermann, H. Steinhart, U. Hoppe, J. Ennen: Urea analysis of extracts from stratum corneum and the role of urea-supplemented cosmetics, 1998 Annual Scientific Seminar of the Society of Cosmetic Chemists, Seattle, WA , ETATS-UNIS (07/05/1998), 1998, vol. 49, no 3, 155-163
4. Swanbeck G. Treatment of dry hyperceratotic, itchy skin with urea containing preparations. Dermatol Digest 1972; 11: 3943.
5. M. Czarnecka-Operacz: Sucha skóra jako aktualny problem kliniczny, Post Dermatol Alergol 2006; XXIII, 2: 49–56
6. M. Jaworska, E. Sikora, J. Ogonowski: Czynniki wpływające na penetrację składników aktywnych przez skórę, Wiadomości Chemiczne, 65, 3-4, 2011
Wdrożenie zabiegów trychologicznych do gabinetu kosmetycznego z punktu widzenia kosmetyczki/kosmetologa może wydawać się skomplikowane. Choćby z tego względu, że trychologia kojarzy się z włosami, a włosy z fryzjerstwem. Nic bardziej mylnego.
Trychologia to dziedzina nauki zajmująca się anatomią, fizjologią i patologią zarówno włosów jak i skóry głowy co jest od siebie jednoznacznie uzależnione, ponieważ stan skóry głowy wpływa bezpośrednio na kondycję i wygląd włosów.
Gabinety kosmetyczne oferują swoim klientom szereg zabiegów upiększających obejmujących pielęgnację twarzy, ciała, dłoni czy stóp, a przecież skóra głowy to w dalszym ciągu integralna i nierozłączna część naszego ciała. Odpowiednio zadbana odpłaci nam pięknymi i zdrowymi włosami. Bardzo często problemy skóry twarzy, którymi zajmujemy się na co dzień występują również w obrębie skóry głowy np. nadmierne przetłuszczenie, suchość , świąd, podrażnienie itp.
Do najczęściej spotykanych problemów skóry głowy zaliczamy:
łojotok
łupież suchy
łupież tłusty
atopowe zapalenie skóry
łojotokowe zapalenie skóry
Oprócz tego:
nadmierne wypadanie włosów
łysienie
łuszczyca
trichotillomania
Wystarczy poszerzyć wywiad z klientami, aby zauważyć, że większość z nich od lat boryka się z problemami w obrębie skóry głowy i bardzo często nie wie do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. Stąd propozycja poszerzenia zakresu usług gabinetów kosmetycznych o zabiegi trychologiczne.
Pytania ułatwiające diagnostykę:
od jak dawna występuje dany problem skóry głowy i włosów?
czy dany problem występuje również u innych członków rodziny?
czy choruje na jakieś choroby przewlekłe?
jak ocenia stan swojego zdrowia (czy jest przemęczony, osłabiony itp.)?
jak wygląda odżywianie?
czy w ostatnim czasie przeszedł zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem narkozy, leczenie cytostatykami, radioterapię, szczepienia?
czy wykonywał już jakieś badania, czy pozostaje pod kontrolą specjalistów? Jakich?
w jaki sposób pielęgnuje skórę głowy? Jakich kosmetyków używa?
Na podstawie odpowiedzi jesteśmy w stanie ocenić skalę problemu, a dzięki tym informacjom możemy również ustalić przyczynę występowania danych zaburzeń, co jest milowym krokiem do podjęcia ewentualnego leczenia (dermatologicznego, endokrynologicznego, ginekologicznego), wprowadzeniu zmian np. w odżywianiu, jak również ustaleniu zasad odpowiedniej pielęgnacji.
U większości z nas standardowa pielęgnacja skalpu ogranicza się zazwyczaj do mycia szamponem i używania odżywki. Szampon i odżywka dobrane są do rodzaju włosów, a nie do rodzaju skóry głowy, co oznacza, że dbamy głównie o włosy pozostawiając skórę samą sobie.
Dlatego już samo wprowadzenie do pielęgnacji specjalistycznych preparatów do skóry głowy daje rewelacyjne efekty.
Seria Tricho-esthetic składa się z 9 produktów profesjonalnych i 9 produktów detalicznych i są to:
Tricho-peeling oczyszczający do skóry głowy
Tricho-ekstrakt przeciw wypadaniu włosów
Tricho-ekstrakt przeciw łojotokowi
Tricho-ekstrakt przeciw łupieżowi tłustemu
Tricho-ekstrakt przeciw łupieżowi suchemu
Tricho-ekstrakt przeciw podrażnieniom
Tricho-szampon fizjologiczna kąpiel do skóry głowy i włosów
Tricho-maska wzmacniająca do skóry głowy i włosów
Tricho-lotion stymulujący wzrost włosów
Wystarczy oczyścić skórę głowy tricho-peelingiem, pozbyć się nagromadzonych przez całe lata zanieczyszczeń, środków do stylizacji, wydzielin naszej skóry, aby poczuć i zauważyć różnicę w jej funkcjonowaniu.
Tricho-szampon nazwany jest fizjologiczną kąpielą do skóry głowy i włosów nie bez przyczyny. Jego skład złożony z pro- i prebiotyków pozwala na przywrócenie skórze głowy naturalnej flory bakteryjnej, a co za tym idzie przywrócenie jej prawidłowych funkcji.
Wszystkie produkty zostały skomponowane w taki sposób, aby współdziałać ze sobą na zasadzie synergii, dlatego możemy je łączyć w różnych konfiguracjach.
Do tricho-szamponu możemy dodać dowolny tricho-ekstrakt, tworząc tym samym szampon kierowany na dany problem skóry głowy np. po dodaniu 30 kropel tricho-ekstraktu przeciw łojotokowi komponujemy szampon przeciwłojotokowy.
Podczas jednego zabiegu możemy zaaplikować kilka (max.3) tricho-ekstrakty, jeśli występuje więcej niż jeden problem w obszarze skalpu. Każdy z nich potęguje działanie kolejnego, jednak należy pamiętać, aby nakładać je w ściśle określonej kolejności zaczynając od tricho-ekstraktu p/wypadaniu następnie p/łojotokowi, p/łupieżowi tłustemu, p/łupieżowi suchemu, a na koniec p/podrażnieniom. Kolejność ta podyktowana jest fizjologią skóry i mieszka włosowego. Na początku musimy przeciwdziałać problemom zlokalizowanym jak najgłębiej w skórze, aby preparaty nałożone na bardziej powierzchowne problemy nie uniemożliwiły im wniknięcia w miejsce przeznaczenia.
Umiejętne dobranie preparatów zarówno do pielęgnacji domowej jak i gabinetowej poskutkuje wymiernymi efektami.
Sama procedura zabiegu trychologicznego nie jest ani trudna, ani skomplikowana. Jest to schemat obejmujący szereg czynności powtarzanych dokładnie w ten sam sposób, jak podczas zabiegu na twarz czy ciało.
czynności końcowe tj.: trychoskopię, zalecenia do pielęgnacji domowej i gabinetowej.
Do wykonania zabiegu trychologicznego oprócz kosmetyków potrzebny jest sprzęt, którego duża część znajduje się już na wyposażeniu każdego gabinetu kosmetycznego.
Standardowo wykorzystujemy:
trichoskop
darsonwal z pelotą grzebieniową
tricho-grzebień do elektrostumulacji
dermapen lub dermaroller (tylko do skóry bez włosów)
suszarkę
myjkę fryzjerską (można zakupić myjkę przenośną)
Co to jest trichoskop?
Trichoskop jest urządzeniem diagnostycznym służącym do wykonywania trichoskopii czyli zabiegu polegającego na oglądaniu skóry w 200-krotnym powiększeniu. W zabiegach trychologicznych wykorzystywany jest do diagnozowania chorób skóry głowy i obrazowania jej stanu.Jednak trichoskop ma o wiele większe zastosowanie. Może służyć do diagnozowania nie tylko skóry głowy, ale również skóry twarzy czy całego ciała. Zdjęcia z badania trichoskopowego przechowywać można w bazie danych klienta i wykorzystywać do monitorowania efektów zabiegów.
Oprócz trichoskopu podczas zabiegu trychologicznego wykorzystywana jest powszechnie znana w kosmetyce – darsonwalizacja, której działanie dezynfekujące i wywołujące przekrwienie jest bardzo pożądane.
Tricho-grzebień jest urządzeniem do elektrostymulacji. Wykorzystuje on prądy o niskiej i wysokiej częstotliwości, wysyłane do skóry i mieszka włosowego w formie paczkowanych impulsów. Impulsy te powodują zwiększenie ukrwienia komórek i w związku z tym dostarczenie wszystkich potrzebnych składników do cebulek włosowych co przyczynia się do hamowania atrofii i wypadania włosów.
Podczas zabiegu trychologicznego możemy wykonać mezoterapię mikroigłową. W tym celu zaleca się wykorzystanie dermapena. Zabieg ten pozwala na wprowadzenie substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, a terapia ma za zadanie zwiększyć żywotność mieszków włosowych, ograniczyć wypadanie włosów oraz stymulować wzrost nowych. Nie zaleca się używania dermorollerów na skórę owłosioną ze względu na ryzyko plątania i urywania włosów. Rollery spełniają swoją funkcję tylko na skórze nieowłosionej.
Częstym problemem przy wykonywaniu zabiegów trychologicznych w gabinecie kosmetycznym jest zmycie preparatów ze skóry głowy i włosów. W tym celu niezbędna jest myjka fryzjerska, w którą gabinet kosmetyczny nie jest zazwyczaj wyposażony.
Rozwiązaniem tego problemu może być kupno niedrogiej, przenośnej myjki fryzjerskiej, która spełnia swoją funkcję tak samo jak myjka stacjonarna. Taka myjka wnoszona jest na czas wykonywania zabiegu i chowana, gdy jest niepotrzebna. Umożliwia to profesjonalne wykonywanie zabiegów trychologicznych bez konieczności wprowadzania zmian organizacyjnych w gabinecie.
Przed przystąpieniem do zabiegu należy pamiętać, aby wykluczyć przeciwwskazania.
Do najczęstszych przeciwwskazań zaliczamy:
uczulenie lub nadwrażliwość na składniki preparatów
grzybicę skóry głowy
liczne znamiona i brodawki na skórze głowy
uszkodzenia skóry w miejscu zabiegowym
stany alergiczne lub zapalne skóry
stany gorączkowe
ciążę
padaczkę
niewyrównaną cukrzyca
części metalowe w organizmie
rozrusznik serca
choroby nowotworowe
Jeśli podczas wywiadu okaże się, że klient ma przeciwwskazania do wykonania elektroterapii, możemy wykonać cały zabieg z pominięciem darsonwalizacji i eletrostymulacji.
Klient trychologiczny jest bardzo często bagatelizowany i podejmuje walkę ze swoim problemem na własną rękę. Raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem.
Dlatego wprowadzenie zabiegów trychologicznych do gabinetu kosmetycznego powinno być naturalnym krokiem dla osób, które chcą kompleksowo zajmować się swoimi klientami oferując im pielęgnację „od stóp do głów”.
