Jest uznawany za jedną z najskuteczniejszych substancji aktywnych. I choć rynek surowców kosmetycznych cały czas się rozwija i nieustannie pojawiają się nowe związki o korzystnym wpływie na skórę, to jednak do ten pory nikt go nie zdetronizował. Mowa oczywiście o retinolu!
Wielokierunkowe oddziaływanie na skórę
Retinol to substancja, która kojarzona jest przede wszystkim z działaniem anti aging. Poprzez wiązanie ze specyficznymi receptorami w jądrze komórkowym wpływa na hamowanie aktywności enzymów, niszczących struktury podporowe skóry, w tym kolagen. Dodatkowo wykazuje właściwości antyoksydacyjne i stymuluje odnowę komórkową. Jest więc korzystny zarówno w przypadku starzenia chronologicznego, jak również tzw. fotostarzenia. Poza działaniem anti aging kosmetyki z retinolem dobroczynnie wpływają również na skórę z objawami trądziku i nadmiernie przetłuszczającą się. Jest to związane z regulacją wydzielania sebum i normalizacją rogowacenia. Jest to substancja, która także jest często wykorzystywana w zabiegach rozjaśniających przebarwienia i wyrównujących koloryt cery. Regulacja procesów różnicowania komórek i oddziaływanie na zmniejszenie ich przylegania wpływają dodatkowo na rozświetlenie i odświeżenie skóry. Wydaje się więc, że retinol jest właśnie tym składnikiem, którego potrzebuje każdy rodzaj cery. Czy faktycznie tak jest?
Działania niepożądane retinolu
Przy całej swojej skuteczności działania retinol ma jednak kilka wad. Może powodować podrażnienia i przesuszenie skóry. A może inaczej. To nie tyle wady samego składnika, co jego nieodpowiedniego stosowania. Takie działania niepożądane mogą pojawić się w przypadku każdego typu cery. Są jednak skóry szczególnie do tego predysponowane.
Kiedy zachować szczególną ostrożność?
Kiedyś uważało się, że osoby ze skórą wrażliwą i naczynkową nie powinny sięgać po retinol. To prawda, że są one szczególnie podatne na wystąpienie podrażnień i przesuszenia, jednak obecnie dużą uwagę zwraca się na korzyści, które retinol może przynieść tego typu cerom. Dotyczy to przede wszystkim pogrubienia żywych warstw naskórka, co powoduje poprawę jego funkcji barierowych i zmniejszone „prześwitywanie” naczyń. Aby ten efekt uzyskać potrzeba jednak czasu. Nie można się spieszyć, gdyż zbyt częste stosowanie retinolu w przypadku tych cer jest bardzo niewskazane. Niekiedy lepszym rozwiązaniem może okazać się bakuchiol, nazywany roślinnym odpowiednikiem retinolu. Więcej o bakuchiolu możecie przeczytać w tym artykule.
Jak bezpiecznie stosować retinol?
Niezależnie od rodzaju cery „bezpieczne” stosowanie retinolu wymaga zbudowania tolerancji skóry na ten składnik. To znaczy, że nie można rozpocząć od stosowania kosmetyku codziennie, ale należy stopniowo wprowadzać go do pielęgnacji. W przypadku cer wrażliwych i skłonnych do podrażnień czasami wystarczy aplikować preparat na skórę raz, dwa razy w tygodniu. I naprawdę w tym przypadku więcej nie znaczy lepiej. Kiedy skóra „przyzwyczai się” do kosmetyku z retinolem częstotliwość jego stosowania będzie można zwiększyć.
Kolejna kwestia to stężenie. Pielęgnację kosmetykami z retinolem warto rozpocząć od preparatów o niższym stężeniu np. 0,2%. Wówczas ryzyko wystąpienia podrażnienia czy przesuszenia skóry jest znacznie mniejsze. Warto, aby kosmetyk taki zawierał dodatkowo składniki o działaniu łagodzącym i uszczelniającym barierę naskórkową np. estry cholesterolu. W przypadku kremu pod oczy z retinolem stężenie powinno być jeszcze niższe. Ta wrażliwa okolica skóry wytwarza bardzo małą ilość sebum dlatego jest szczególnie podatna na wystąpienie przesuszenia.
Kremy z retinolem są przeznaczone do stosowania na noc. Na dzień natomiast warto sięgnąć po preparaty, które zapewnią skórze odpowiedni poziom nawilżenia i ochronią ją przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych np. Łagodzący kompres przeciw zmarszczkom. Odpowiedni dobór kosmetyku do porannej pielęgnacji nie tylko ograniczy ewentualne ryzyko działań niepożądanych, ale również wspomoże uzyskanie oczekiwanych efektów na skórze. Nie zawsze o tym pamiętamy, a stosowanie preparatów nawilżająco-łagodzących jest równie ważne jak wybór odpowiedniego kosmetyku z retinolem.
Czy kosmetyki z retinolem są zatem dla każdego? Preparaty te mogą przynieść skórze wiele korzyści, pod warunkiem jednak, że będą prawidłowo stosowane.
Nieustanny rozwój kosmetologii pozwala nam na zastosowanie w kosmetykach coraz to nowych składników aktywnych. Poszukuje się przede wszystkim skuteczności, ale również dobrej tolerancji przez skórę. Jedną z takich substancji, która w ostatnim czasie zyskała niemałą popularność i pojawiła się w centrum zainteresowania producentów kosmetyków jest bakuchiol.
Co to jest bakuchiol?
To składnik, który choć jest nowy w kosmetologii, to jednak w Chinach i Indiach stosowany był już od wieków. Pozyskuje się go z nasion i liści roślin z rodzaju Psoralea corylifolia i Otholobium pubescens. Jego działanie określa się jako zbliżone ro retinolu, choć budową odbiega od witaminy A. Nie jest zaliczany również do grupy retinoidów.
Jak działa bakuchiol?
Ogromną zaletą bakuchiolu jest jego wielokierunkowe działanie. Nie bez przyczyny nazywa się go roślinnym retinolem. Wykazuje bowiem niezwykle podobny wpływ na skórę. Tak jak on będzie korzystny dla cery problematycznej, dojrzałej i z nierównomiernym kolorytem. Spójrzcie na tabelę, jak wiele jest podobieństw między tymi składnikami.
Bakuchiol a retinol – różnice
Co zatem wybrać w pielęgnacji: retinol czy bakuchiol?
Przy całym swoim dobrodziejstwie stosowania retinol ma jednak kilka wad:
może na początku kuracji powodować wystąpienie czasowego przesuszenia i podrażnienia skóry,
nie poleca się go do używania latem, gdyż może uwrażliwiać skórę na działanie słońca,
jest zabroniony do stosowania w okresie ciąży, z uwagi na ryzyko działania teratogennego.
Te przeciwwskazania nie dotyczą jednak bakuchiolu. To substancja dużo lepiej tolerowana przez skórę, przeznaczona do stosowania przez cały rok, również latem. Idealnie sprawdzi się w pielęgnacji cery wrażliwej, skłonnej do podrażnień i naczyniowej. Czyli tam gdzie retinol, to nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Możliwe jest również stosowanie bakuchiolu w ciąży.
Czy bakuchiol jest zatem lepszy od retinolu? Twierdząc tak dopuścilibyśmy się sporego nadużycia. Retinol bowiem, to jedna z najlepiej przebadanych substancji kosmetycznych, o wielokrotnie udowodnionym intensywnym i dobroczynnym oddziaływaniu na skórę. I choć czasami trzeba przetrwać przejściowe niedogodności związane z reakcją skóry na ten składnik, to uzyskane efekty są zawsze tego warte.
Kiedy jednak po retinol nie możemy sięgnąć, wtedy dobrym rozwiązaniem może stać się bakuchiol. O tym składniku aktywnym pewnie nie raz jeszcze usłyszymy…
Jesień to okres intensywnej pracy w salonach kosmetycznych. Z jednej strony wielu Klientów boryka się z problemami skórnymi, będącymi pozostałością lata. Z drugiej strony ze względu na zmieniające się warunki pogodowe i dużo słabsze nasłonecznienie, zachodzi możliwość zastosowania zabiegów o większej intensywności, które latem są przeciwwskazane. W tym okresie w salonach kosmetycznych królują kwasy.
Wielokierunkowe działanie kwasów kosmetycznych
Kwasy to jedne z najskuteczniejszych składników aktywnych. Ogromną ich zaletą jest wielokierunkowe działanie. To znaczy, że dobierając odpowiednią mieszaninę eksfoliującą, jesteśmy w stanie jednocześnie przeciwdziałać kilku problemom skórnym. Możemy np. zapobiegać powstawaniu zaskórników i dodatkowo rozjaśniać przebarwienia, wygładzać zmarszczki i nawilżać skórę, łagodzić podrażnienia i rozświetlać cerę. A przy tym zabiegi z kwasami dają bardzo szybko widoczne rezultaty.
Rodzaje kwasów kosmetycznych stosowanych w zabiegach
Kwasy wykorzystywane w profesjonalnych zabiegach stanowią obecnie dużą grupę związków. W zależności od budowy i właściwości można je podzielić na kilka rodzajów. Nie wszystkie jednak z nich będą odpowiednie dla każdego. Dlatego tak ważny jest etap przed zabiegiem, w którym specjalista diagnozuje stan skóry i określa jej potrzeby.
Kwasy AHA
Alfa-hydroksykwasy to najpopularniejsza i zarazem największa grupa kwasów stosowanych w kosmetologii. Do głównych jej przedstawicieli zalicza się: kwas glikolowy, migdałowy, mlekowy i cytrynowy. Ich działanie polega na uwolnieniu protonu, który następnie powoduje rozerwanie wiązań pomiędzy komórkami naskórka. To z kolei sprawia, że komórki tracą pomiędzy sobą ścisłe połączenia i następuje łatwiejsze ich złuszczanie, co też pobudza namnażanie komórek w warstwie podstawnej naskórka. W efekcie skóra staje się jednolita, wygładzona i promienna. Dodatkowo, każdy z alfa-hydroksykwasów ma także swoje charakterystyczne właściwości np. kwas migdałowy działa silnie przeciwbakteryjnie, cytrynowy rozjaśnia przebarwienia, mlekowy nawilża.
Kwasy BHA
Głównym przedstawicielem tej grupy związków jest kwas salicylowy. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej skutecznych substancji w zabiegach dla cer tłustych, mieszanych i trądzikowych. Kwas salicylowy bowiem, dzięki rozpuszczalności w tłuszczach, łatwo penetruje do ujścia gruczołu łojowego i oczyszcza go od środka z zalegającej masy komórek i nadmiaru sebum. Dzięki temu zapobiega powstawaniu zaskórników i wykwitów trądzikowych. O innych kwasach skutecznych w pielęgnacji cery trądzikowej możecie przeczytać w artykule „Cera trądzikowa lubi kwasy”.
Kwasy PHA
Coraz większą popularność w ostatnim czasie w kosmetykach przeznaczonych do profesjonalnych zabiegów zyskują polihydroksykwasy. Wynika to z ich łagodnego oddziaływania na skórę i ograniczenia ryzyka działań niepożądanych. Główni przedstawiciele tej grupy związków to kwas laktobionowy i glukonolakton. Substancje te są idealne do zabiegów dla cer wrażliwych, naczyniowych i suchych. Dzięki dużej cząsteczce łagodnie penetrują naskórek, nie wywołując przy tym efektu rozgrzania, zaczernienia skóry czy podrażnień. Jak gąbka chłoną wodę i zapobiegają jej odparowaniu. Wzmacniają również ściany naczyń krwionośnych.
Kwasy AKA
W kosmetologii powszechnie wykorzystywany jest również kwas pirogronowy, zaliczany do alfa-ketokwasów. To jeden z najsilniejszych kwasów stosowanych podczas zabiegów. Dzięki malutkiej cząsteczce szybko penetruje w głąb naskórka. A stosowany w wyższym stężeniu i przy odpowiednim pH, może docierać aż do skóry właściwej. Działanie kwasu pirogronowego jest bardzo szerokie i przy tym niezwykle skuteczne. Wykorzystywany jest przede wszystkim w zabiegach dla skóry dojrzałej, ze względu na intensywną przebudowę i remodeling skóry właściwej, a także dla cer trądzikowych z uwagi na właściwości seboregulujące, zmniejszenie rogowacenia okołomieszkowego i korzystny wpływ na pH naskórka. Przy zabiegach z wykorzystaniem kwasu pirogronowego o większej intensywności skóra może potrzebować dłuższego czasu do regeneracji. Dlatego na tym etapie niezwykle istotna jest odpowiednio dobrana pielęgnacja domowa.
Kwasy dwukarboksylowe
Kwas azelainowy jest przedstawicielem kwasów dwukarboksylowych. W profesjonalnych zabiegach kosmetycznych najczęściej jest wykorzystywany jako składnik peelingów złożonych. Kwas ten działa silnie bakteriobójczo, bakteriostatycznie, seboregulująco i przeciwzapalnie. Dlatego jest chętnie stosowany w zabiegach dla cer trądzikowych, również w przypadku trądziku różowatego. Charakteryzuje się również skutecznym działaniem rozjaśniającym, przy czym wpływa jedynie na przebarwienia, nie naruszając prawidłowo zabarwionej skóry. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności tyrozymazy – głównego enzymu odpowiedzialnego za produkcję barwnika skóry. W ostatnim czasie zwraca się również uwagę na możliwość wykorzystania kwasu azelainowego w przeciwdziałaniu objawom nadmiernego wypadania włosów. Substancja ta bowiem wpływa na aktywność aktywność 5-alfa-reduktazy – enzymu, który katalizuje reakcję przemiany testosteronu w dihydroksytestosteron (DHT). DHT wpływa niekorzystnie na mieszki włosowe powodując ich minimalizację i w efekcie wypadanie włosa.
Jesień to idealny moment, by poddać się profesjonalnym zabiegom eksfoliacji w gabinecie kosmetycznym. Warto jednak pamiętać również o kosmetykach z kwasami przeznaczonych do pielęgnacji domowej. Na ich efekty trzeba zazwyczaj poczekać nieco dłużej niż po profesjonalnych zabiegach. Jednak przy odpowiednim doborze preparatu i jego regularnym stosowaniu możemy wpłynąć na znaczną poprawę kondycji skóry.
Chyba każdemu z nas zdarzyło się kiedyś doświadczyć podrażnienia i przesuszenia skóry. Jedni mają z tym problem częściej, inni sporadycznie. Jednak niezależnie od rodzaju cery, podrażnienie i przesuszenie naskórka może się okresowo pojawić. Jeśli występuje ono czasowo i nie wiąże się z procesem chorobowym lub uwarunkowaną genetycznie skłonnością skóry, to najczęściej wynika z zaburzenia naturalnej bariery ochronnej, czyli warstwy lipidowej naskórka.
Warstwa lipidowa naskórka – funkcje
Można powiedzieć, że naskórek to taka bariera oddzielająca skórę właściwą i głębiej położone struktury od świata zewnętrznego. Szczególną rolę odgrywa tu warstwa rogowa, którą nieprzypadkowo porównuje się do muru z cegieł. Jest ona bowiem taką ścianą, która z jednej strony uniemożliwia oddziaływanie na skórę niekorzystnych czynników zewnętrznych, a z drugiej strony zapobiega niekontrolowanej, nadmiernej ucieczce wody z głębszych jej struktur (TEWL). Aby mogła spełniać swoją rolę, pomiędzy komórkami stratum corneum, czyli korneocytami występuje warstwa lipidowa naskórka zbudowana głównie z ceramidów, kwasów tłuszczowych i cholesterolu.
Co zaburza warstwę lipidową naskórka?
Niekiedy zdarza się tak, że warstwę rogową bardziej można porównać do „sita” niż muru z cegieł. Pod wpływem różnych czynników zewnętrznych: promieniowanie UV, nieodpowiednia pielęgnacja, zbyt agresywne preparaty myjące, a także na skutek zmian hormonalnych, stresu czy wraz z wiekiem, zmienia się skład warstwy lipidowej naskórka, m.in. spada ilość ceramidów. Skutkiem tego jest wzrost utraty wody z głębszych warstw skóry i łatwiejsze przenikanie składników potencjalnie drażniących. Skóra więc przestaje być prawidłowo chroniona. A to może skutkować jej przesuszeniem i skłonnością do podrażnień.
Jak odbudować warstwę lipidową naskórka?
Jeśli przesuszenie i podrażnienie już przytrafiło się naszej skórze, to codzienną pielęgnację warto nieco zmienić i wprowadzić do niej preparaty, które odbudują warstwę lipidową naskórka. Bardzo ważne jest, aby zawierały one w składzie substancje naturalnie budujące cement międzykomórkowy, czyli ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe. Ich działanie mogą dodatkowo wspomóc emolienty czy oleje roślinne, które tworzą lekką okluzję na powierzchni skóry. Dzięki temu stanowią dodatkowy element ochrony do czasu, aż skóra odbuduje swoją naturalna barierę.
Fitoceramidy w kosmetykach dla cery podrażnionej i suchej
W składzie kosmetyków pomagających odbudować warstwę lipidową naskórka występują ceramidy pochodzenia zwierzęcego, syntetycznego i roślinnego. W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskują ceramidy pochodzenia roślinnego, zwane również fitoceramidami. Są to najczęściej kombinacje prekursorów ceramidów i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Pozyskuje się je z olejów np. z oleju brazylijskiego drzewa Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis Seed Oil).
Każdego dnia jesteśmy narażeni na wiele czynników, które mogą skutkować uszkodzeniem warstwy lipidowej skóry. Wielu z nich nie jesteśmy w stanie wyeliminować lub uniknąć. Możemy jednak wspomóc naszą skórę z zewnątrz, dostarczając jej substancji niezbędnych do odbudowy naturalnej bariery ochronnej.
Lato powoli przemija, dni stają się krótsze, a wieczorem, jeśli wybieramy się na spacer, to warto już mieć ze sobą dodatkowy sweter. W tym okresie często spostrzegamy również wyraźne zmiany na naszej skórze, powstałe na skutek letniej ekspozycji na promieniowanie UV. Są to najczęściej: przebarwienia, suchość i szorstkość naskórka, drobne zmarszczki, rozszerzone naczynia krwionośne czy podrażnienia. Jak skutecznie im przeciwdziałać? Stosując kosmetyki z witaminą C.
Wielokierunkowe działanie witaminy C
Nie ma chyba takiej skóry, dla której witamina C nie byłaby korzystna. Cera sucha i wrażliwa, dojrzała i problematyczna, z nierównomiernym kolorytem czy naczynkowa, każda ją „polubi”. Przy wyborze kosmetyku z tym składnikiem warto jednak zwrócić uwagę na to jaka jej forma została zastosowana. Czasami bowiem substancja ta (np. w czystej postaci, czyli kwasu askorbinowego) ze względu na niskie pH, może podrażniać skórę. Jednak przy wyborze odpowiedniej jej formy przynosi skórze same korzyści.
Czy wiesz, że…
Witamina C po spożyciu pokarmu dobrze wchłania się w dwunastnicy i jelicie cienkim. Jednak w ten sposób do skóry dociera jedynie znikoma jej ilość. Zawsze znajdą się bowiem narządy, które mają pierwszeństwo np. mózg. Dlatego w przypadku skóry ważne jest, aby substancję tę stosować również zewnętrznie.
Idealna po lecie
Kiedy po lecie skóra woła o ratunek warto sięgnąć po kosmetyki z witaminą C. Dlaczego? Ponieważ łagodzi ona większość problemów skóry wywołanych przez promieniowanie UV. Spójrzcie na tabelkę.
Tetraizopalmitynian askorbylu
Mam nadzieję, że przekonałam Was do tego, iż witamina C to absolutny „must have” dla skóry po lecie. Teraz pozostaje już tylko wybrać odpowiednią jej formę. Może to być np. tetraizopalmitynian askorbylu. Jedna z najskuteczniejszych obecnie postaci witaminy C i co ważne, doskonale tolerowana przez skórę. Nie ma więc mowy o podrażnieniach. Tę właśnie substancje znajdziecie w kosmetykach linii C-Active Care, którą gorąco Wam polecam.
Lato to czas, który większości z nas kojarzy się z urlopem, wypoczynkiem i błogim leniuchowaniem. Dla naszej skóry jest to jednak okres wzmożonej pracy i dużych wyzwań. Każdego dnia mierzy się ona bowiem z niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi, jak: promieniowanie UV, wysokie temperatury, suche, gorące powietrze. W efekcie skóra może stać się podrażniona i sucha. Warto zatem w tym okresie szczególnie o nią zadbać i pomóc jej w zachowaniu równowagi.
Sucha i podrażniona skóra
Suchość i podrażnienie to najczęstsze problemy, które pojawiają się na skórze w okresie lata. Szczególnie jeśli była ona nadmiernie eksponowana na promieniowanie słoneczne. Stan ten może dotknąć każdego z nas, niezależnie od tego jaki mamy rodzaj cery. Jak temu przeciwdziałać?
Odbudowa bariery ochronnej naskórka
Najważniejszą barierą chroniącą naszą skórę przed negatywnym
oddziaływaniem czynników zewnętrznych jest warstwa rogowa naskórka. Jej skuteczne
działanie jest możliwe dzięki odpowiedniej budowie, trochę przypominającej mur
z cegieł. Cegły to komórki zwane korneocytami, spoiwo między nimi to tzw.
cement międzykomórkowy. Naprzemiennie ułożone warstwy komórek i cementu z
jednej strony utrudniają przenikanie w głąb skóry szkodliwych czynników
zewnętrznych (drobnoustroje, zanieczyszczenia) z drugiej strony zapobiegają
nadmiernemu przemieszczaniu się wody w kierunku przeciwnym. Chronią więc przed
przesuszeniem i podrażnieniem skóry.
Głównym składnikiem budulcowym cementu międzykomórkowego zapewniającym spoistość warstwy rogowej naskórka są ceramidy. To skomplikowana grupa lipidów, których analogi wykorzystuje się również w kosmetykach np. fitoceramidy. Składniki te intensywnie odbudowują uszkodzoną barierę naskórkową i zwiększają jej funkcje ochronne. Dlatego przesuszona i podrażniona skóra bardzo ich potrzebuje.
Odbudowa mikrobiomu
Poza barierą fizyczna, którą stanowi warstwa rogowa, nasza skóra jest chroniona również przez tzw. mikrobiom. Co to takiego? To niewidzialny dla nas gołym okiem mikroświat, który stanowią przyjazne nam bakterie, wirusy, grzyby i roztocza. Przesuszona i podrażniona skóra jest często skutkiem zaburzenia równowagi w obrębie tej mikrobiologicznej bariery. A lato to okres, który szczególnie nie sprzyja zachowaniu prawidłowego mikrobiomu. Jak temu zaradzić? Warto w tym czasie regularnie sięgać po kosmetyki przywracające skórze odpowiednie pH, a także zawierające kompleks pre- i probiotyków. Dzięki nim wspomagamy wzrost korzystnych drobnoustrojów, jednocześnie hamując namnażanie szkodliwych mikroorganizmów, które często przyczyniają się do powstawania na skórze podrażnień.
Ochrona przed promieniowaniem UV
Przesuszona i podrażniona skóra w okresie lata jest również często następstwem oddziaływania na nią promieniowania słonecznego. Dlatego w letniej pielęgnacji nie może zabraknąć kremu z SPF. Dla cer wrażliwych i delikatnych szczególnie sprawdzą się preparaty zawierające filtry fizyczne np. tlenek cynku, który dodatkowo wykazuje właściwości kojące i zmniejszające zaczerwienienia skóry.
Przesuszona i podrażniona skóra w okresie lata może zdarzyć się każdemu z nas. Jednak jeśli odpowiednio o nią zadbamy i już wcześniej profilaktycznie wprowadzimy do pielęgnacji kosmetyki wzmacniające mikrobiom i ochronną barierę naskórkową, to nasza skóra z pewnością lepiej poradzi sobie z niesprzyjającymi w tym czasie czynnikami zewnętrznymi.
ANTI IRRITATE
S. O. S. dla podrażnionej i przesuszonej w okresie lata skóry
