Choć z pozoru ziarna owsa mogą kojarzyć nam się ze składnikiem pożywnego śniadania, to zboże to ma także zastosowanie w kosmetyce i medycynie. Jego historia sięga czasów starożytnego Egiptu 2000 lat p.n.e. Kąpiele owsiane były powszechnym sposobem na bezsenność, egzemy oraz oparzenia. Najczęściej możemy go spotkać w składzie kosmetyków przeznaczonych do skóry zmagającej się z zaczerwieniem i podrażnieniami. Jego cudowne właściwości zawdzięczamy wielu składnikom aktywnym, w tym awenantramidom.
Awenantramidy – cząsteczki unikalne dla owsa
Awenantramidy są głównymi przeciwutleniaczami polifenolowymi znajdującymi się w ziarnach owsa (Avena sativa). Wykazują większą aktywność przeciwutleniającą (10 do 30 razy większą) niż inne związki fenolowe owsa, takie jak wanilina lub kwas kawowy i 5-krotnie większą niż jego flawonoidy. Awenantramidy te stały się obiektem szczegółowych badań słynnego naukowca Sura (2008), który dostarczył szereg dowodów na to, że działają one przeciwzapalnie, przeciwświądowo, przeciwutleniająco oraz antyhistaminowo. Mechanizm ich działania polega na hamowaniu procesu uwalniania cytokin zapalnych, których obecność obserwuje się przy występowaniu licznych dermatoz skórnych. Ponadto przeciwdziałają powstawaniu wtórnych podrażnień wywołanych drapaniem, które towarzyszy skórze bardzo suchej i swędzącej.
Ze względu na budowę chemiczną wyróżnia się wiele wariantów awnantramidów. W owsie znajdziemy awenantramidy w wariancie A, BorazC. Każdy z nich różni się stabilnością (bywają wrażliwe na temperaturę, wartość pH, ekspozycję na promieniowanie UV), która z kolei wpływa na ich degradację oraz działanie aktywne.
Budowa chemiczna awenantramidów jest bardzo zbliżona do budowy popularnego i skutecznego leku, który słynie ze swoich silnych właściwości antyhistaminowych.
Inspirowana naturą cząsteczka – Dihydroawenantramid D
Awenantramidy mogą także być syntetyzowane, dzięki czemu można nadać im odpowiednią odporność na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Spośród 40 syntetycznych pochodnych awenantramidu, inspirowanych naturą, najskuteczniejszy i wysoce stężony okazał się standaryzowany roztwór dihydroawenantramidu D.
Co go wyróżnia?
wyższa zawartość awenantramidów w porównaniu z naturalnymi znajdującymi się w owsie,
wysoka stabilność,
bezpieczeństwo stosowania,
wyższa efektywność działania w porównaniu do naturalnych awenantramidów obecnych w owsie.
Jak działa?
zapewnia ochronę antyoksydacyjną,
znacząco przerywa błędne koło między komórkami tucznymi, a zakończeniami nerwowymi (mechanizm odpowiedzialny za odczucie świądu skóry),
zapewnia długotrwały komfort skóry,
łagodzi suchość skóry,
w widoczny sposób redukuje zaczerwienienia.
Jesień to czas kiedy pod wpływem niesprzyjających czynników zewnętrznych skóra łatwo ulega przesuszeniu i podrażnieniom. Dlatego w pielęgnacji warto sięgnąć po kosmetyki z awenantramidami i ich pochodnymi.
Skóra mężczyzn różni się nieco od skóry kobiet, a związane jest to z działaniem męskich hormonów płciowych zwanych androgenami. Jest grubsza, bardziej odporna na urazy i mniej wrażliwa na różne bodźce zewnętrzne. Wydaje się, że starzeje się trochę później, ale zmarszczki są bardziej zarysowane. Wymaga nieco innej pielęgnacji niż skóra kobiet z powodu swoich odrębności, a także oczekiwań mężczyzn.
Cechy męskiej skóry
Skóra mężczyzn jest nieco grubsza, bardziej odporna na urazy od skóry kobiet i ma zdecydowanie więcej gruczołów łojowych. Dlatego też jest lepiej nawilżona i natłuszczona. Jednak u części mężczyzn także może pojawiać się uczucie suchości, ściągania, pieczenia, szczególnie po umyciu twarzy, goleniu. Warstwa rogowa jest grubsza, a naskórek bardziej odporny na działanie różnych czynników zewnętrznych. Skóra mężczyzn jest nieco ciemniejsza od skóry kobiet, gdyż ma więcej melanocytów. Ma także niższe pH. Skóra u mężczyzn jest lepiej napięta, ma grubszą skórę właściwą, a włókna kolagenowe są grubsze. Jednak jest mniej elastyczna od skóry kobiet, bo ma nieco mniej włókien elastynowych. Zmarszczki u mężczyzn pojawiają się później, ale są głębsze, bardziej zarysowane.
Mężczyźni mają mniej receptorów czuciowych, a więc są mniej wrażliwi na temperaturę, ból, dotyk. Gruczoły łojowe są bardziej aktywne, dlatego skóra łatwiej ulega przetłuszczaniu się. Częściej u mężczyzn obserwujemy trądzik młodzieńczy o ciężkim przebiegu, łojotokowe zapalenie skóry czy skłonność do łupieżu i przerzedzenia włosów na głowie. Łój obecny na skórze ogranicza nieco działanie UV, stanowi też lepszą barierę przed wysuszeniem i innymi niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Mężczyźni mają mniej adipocytów i słabiej rozwiniętą tkankę tłuszczową. Aktywność gruczołów potowych jest większa niż u kobiet, a zapach potu jest bardziej intensywny. U mężczyzn jest zdecydowanie więcej włosów na skórze, a na twarzy widoczne są w postaci zarostu. Wynika to z działania męskich hormonów płciowych, a najbardziej aktywny z nich to dihydrotestosteron powstający z testosteronu. Niestety androgeny sprzyjają łysieniu androgenowemu.
Problemy skóry mężczyzn
Skóra u mężczyzn łatwiej ulega przetłuszczaniu się z powodu większej aktywności gruczołów łojowych. Często jest skłonna do podrażnień, zaczerwienienia, zmian zapalnych pojawiających się po usuwaniu zarostu. Wielu mężczyzn zgłasza suchość i uczucie pieczenia skóry twarzy po goleniu. Skóra ulega też stopniowemu starzeniu fizjologicznemu związanemu z wiekiem, a zmarszczki pojawiają się później, są jednak głębsze. Przy znacznej ekspozycji na promieniowanie słoneczne i narażeniu na niekorzystne warunki środowiska zewnętrznego obserwujemy objawy starzenia egzogennego skóry z licznymi przebarwieniami i rogowaceniem. Dużym problemem jest sucha skóra powiek i cienie pod oczami. Osobnej pielęgnacji wymaga broda/wąsy oraz skóra owłosiona głowy. Tu głównym problemem jest nadmierne wydzielanie łoju oraz skłonność do łysienia androgenowego. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule. Ze względu na znaczną aktywność gruczołów potowych w okolicach pach i na stopach wskazane są antyperspiranty. Skóra dłoni u mężczyzn może wykazywać objawy suchości.
Skóra mężczyzn – pielęgnacja
Mężczyźni oczekują pielęgnacji skutecznej, dostosowanej do problemów ich skóry, ale jednocześnie nieskomplikowanej i minimalistycznej. Dlatego kosmetyki przeznaczone dla Panów powinny działać wielokierunkowo.
Podstawą jest dokładne oczyszczanie skóry z nadmiaru sebum i zanieczyszczeń. Preparaty myjące powinny być łagodne jednocześnie dla skóry i włosów, chronić naturalne nawilżenie, nie zaburzać ochronnej bariery hydrolipidowej. W codziennej pielęgnacji sprawdzi się również krem o właściwościach nawilżająco-kojących ze składnikami aktywnymi takimi jak: awenantramidy i ich pochodne, kwas hialuronowy, d-pantenol, alantoina. Pozwoli on utrzymać skórze odpowiednie nawodnienie, zmniejszy szorstkość naskórka i ukoi ewentualne podrażnienia powstałe podczas golenia.
Kiedy na skórze mężczyzn widoczne są już zmarszczki warto do pielęgnacji włączyć preparaty bogate w peptydy. To substancje aktywne stymulujące w skórze produkcję włókien podporowych (kolagen elastyna), które przy regularnym stosowaniu poprawią jej gęstość, jędrność i elastyczność. Na problemy z obrzękami i ciemniami wokół oczu sprawdzą się natomiast preparaty zawierające w składzie kofeinę, która pobudza mikrokrażenie i działa drenująco. Wskazana jest również całoroczna ochrona skóry przed wpływem promieniowania UV.
Retinol to jeden z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych składników kosmetycznych. Jednak, aby mógł przynieść skórze oczekiwane korzyści, w pielęgnacji warto połączyć go z odpowiednimi substancjami aktywnymi. Jakimi? O tym przeczytacie poniżej.
Retinol i jego wady
Dlaczego stosowanie retinolu samodzielnie to zły pomysł? Retinol to składnik o silnym działaniu, który wpływa bezpośrednio na jądro komórkowe. To jego zaleta, gdyż efekty kuracji tym składnikiem są niesamowite, ale też wada, ponieważ dla niektórych skór retinol może okazać się zbyt agresywny. Na początku kuracji może pojawić się przejściowe przesuszenie i podrażnienie. Zwłaszcza jeśli nie została wcześniej zbudowana tolerancja skóry na ten składnik.
Jak zbudować tolerancję na retinol?
Zbudowanie tolerancji na retinol, czyli dojście do stanu, w którym skóra nie reaguje podrażnieniem i przesuszeniem przy częstym stosowaniu kosmetyku z tym składnikiem to proces, który wymaga czasu. Nie da się zbudować tolerancji w tydzień, dwa… A w przypadku niektórych skór potrzeba nawet kilku miesięcy. Od czego zacząć?
Przez pierwsze dwa tygodnie warto stosować kosmetyki z retinolem 2-3 razy w tygodniu i obserwować reakcję skóry. Jeśli podrażnienie i przesuszenie nie wystąpią przez kolejne 2 tygodnie można stosować preparat 4-5 razy w tygodniu. Znów należy obserwować skórę i jeżeli reaguje ona prawidłowo, dopiero w 5 i 6 tygodniu można spróbować zastosować retinol co wieczór. Jeśli jednak na którymś etapie pojawi się podrażnienie i przesuszenia naskórka, należy zrobić „krok w tył” i zmniejszyć częstotliwość stosowania preparatu.
Co jeszcze warto zrobić?
Aby skóra w pełni skorzystała z dobrodziejstwa retinolu poza zbudowaniem tolerancji na ten składnik warto wspomóc ją także innymi aktywnymi substancjami.
W pielęgnacji uzupełniającej sprawdzą się szczególnie:
ceramidy – naturalnie występujące w naskórku substancje, które są ważnym składnikiem cementu międzykomórkowego otaczającego korneocyty. Wpływają one na integralność bariery naskórkowej, chronią przed nadmierną transepidermalną utratą wilgoci, zmniejszają reaktywność skóry na zewnętrzne czynniki drażniące,
awenantramidy i pochodne – to składniki, które skutecznie redukują świąd, pieczenie, zaczerwienienie i inne objawy podrażnienia na skórze,
humektanty – wiążą wodę w naskórku i zapobiegają jej nadmiernej transepidermalnej utracie przez naruszona barierę ochronną naskórka. Główni przedstawiciele tej grupy to: kwas hialuronowy, trehaloza, mocznik, mleczan sodu, gliceryna.
emolienty – to składniki, które tworzą na powierzchni skóry ochronną, niewidzialną powłokę. Chronią skórę przed utratą wilgoci i izolują częściowo od wpływu czynników zewnętrznych.
witamina C – to składnik który wzmocni działanie retinolu. Ważne jednak, aby w pielęgnacji sięgnąć po pochodne witaminy C, które dla aktywności nie potrzebują niskiego pH (np. tetraizopalmitynian askorbylu). Dzięki temu unikniemy niechcianych podrażnień,
peptydy – peptydy są idealnym uzupełnieniem dziennej pielęgnacji z zastosowaniem retinolu. Połączenie tych dwóch składników pomoże zredukować zmarszczki, zwiększyć gęstość i jędrność skóry, poprawić owal twarzy.
Połączenie w pielęgnacji retinolu z wymienionymi składnikami aktywnymi pomoże nie tylko uniknąć skutków ubocznych, takich jak podrażnienie i przesuszenie naskórka, ale także spotęguje działanie retinolu i ułatwi uzyskanie oczekiwanych efektów na skórze.
Jednym z niezbędnych w pielęgnacji skóry kosmetyków jest tonik. Zdarza się natomiast, że nie zawsze sięgamy po niego w swojej codziennej rutynie lub że nie jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Dziś wyjaśnię jakie funkcje tak właściwie ma tonik i dlaczego istotne jest, by stosować go regularnie.
Tonik – dlaczego należy go stosować?
Tonik to preparat występujący najczęściej w konsystencji płynnej lub żelowej. Jest swego rodzaju łącznikiem między oczyszczaniem, a dalszą aplikacją serum czy kremu. Taka kolejność jest rekomendowana ze względu na fakt, że podczas oczyszczania skóry może dojść do zachwiania odpowiedniego pH na powierzchni skóry, czy jej nadmiernego podrażnienia. Jest to spowodowane samym kontaktem z wodą, ale także środkami myjącymi. W dzisiejszych czasach zazwyczaj żele, pianki, masełka czy olejki do mycia i demakijażu posiadają łagodne formuły. Niemniej jednak sam kontakt z wodą (często twardą) lub niewłaściwie dobrany produkt myjący może zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie skóry. Bez wątpienia nie zaleca się stosowania mydła czy agresywnych środków myjących do twarzy. Zdarza się, że takie produkty mają pH wysoko zasadowe (ok.10-12). Są to parametry dalekie od fizjologii naszej skóry. Stosowanie toniku jest więc rekomendowane po każdorazowym kontakcie z wodą. Więcej o prawidłowym oczyszczaniu skóry możecie przeczytać w naszym e-booku.
Po pierwsze prawidłowe pH
Pierwotną i podstawową funkcją toniku jest przywracanie skórze prawidłowego pH, które oscyluje się w granicach 4,7 – 5,6. Jest ono optymalne dla naszej skóry i bariery hydrolipidowej. Zbyt niskie pH powoduje nadprodukcję łoju, co w konsekwencji może przekładać się na zaostrzanie zmian trądzikowych. Natomiast zbyt zasadowe pH sprzyja zaburzeniu funkcjonowania bariery hydrolipidowej skóry, przesuszeniu i podrażnieniu. Współczynnik pH jest także ściśle skorelowany z mikrobiomem skóry. Zastosowanie toniku prawidłowo dobranego do potrzeb skóry natychmiast przynosi ulgę i znosi nieprzyjemne uczucie „spięcia” po kontakcie z wodą. Co prawda skóra z czasem jest w stanie samodzielnie powrócić do optymalnego pH, niemniej jednak samo zjawisko wahań pH ma niekorzystny wpływ na jej kondycję, więc używanie toniku jest istotne dla utrzymania dobrego stanu skóry. O tym, jak ważnym parametrem dla utrzymania skóry w dobrej kondycji jest współczynnik pH możecie więcej przeczytać w tym artykule.
Tonik ma więcej zalet
Funkcją toników nie jest jedynie regulacja pH. W zależności od składu i formuły mogą one pełnić szereg dodatkowych właściwości, takich jak: nawilżanie, rozświetlanie, kojenie, seboregulacja czy złuszczanie. W kwestii skuteczności toniku ważny jest odpowiedni wybór produktu. Jeśli borykasz się z przesuszoną czy podrażnioną skórą szukaj produktów z kompleksem mikrobiomowym, trehalozą czy algami. Twoją bolączką jest skóra skłonna do niedoskonałości, zaskórników czy zatkanych porów? Wybieraj toniki z oczarem wirgilijskim czy kwasami. Przykładem wielozadaniowego produktu jest Tonik złuszczający PHA. Jego składnikami aktywnymi są kwas mlekowy, glukonolakton czy kompleks glow-peel. Jest to specjalistyczny tonik o ukierunkowanym działaniu usprawniającym system odnowy komórkowej. Subtelnie złuszcza, nawilża i nadaje skórze promienny blask. Zmniejsza także widoczność porów. Tonik potęguje także właściwości innych produktów aplikowanych na skórę twarzy w późniejszych etapach pielęgnacyjnych. Wspomaga ich absorbcję w głąb skóry. Ze względu na zawartość kwasów jest rekomendowany do stosowania codziennie wieczorem. Przeciwskazaniem jest także ciąża i okres karmienia piersią.
Jak stosować?
Poprawne stosowanie toniku to klucz do sukcesu i realnego odczuwania jego dobroczynnego działania na skórę. Przede wszystkim nie należy traktować go jako produkt oczyszczający czy usuwający makijaż. Do tego zadania służą inne kosmetyki. Ważna jest także systematyczność w stosowaniu. Użycie toniku powinno mieć miejsce po każdorazowym kontakcie z wodą. Na rynku znajdziemy wiele opakowań toników, umożliwiających różne sposoby aplikacji. Najlepszą formą nakładania toniku jest atomizer. Jest to najbardziej higieniczne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. Przyjemna mgiełka zaraz po umyciu twarzy stanowi także element relaksujący w rutynie pielęgnacyjnej. Dodatkowo brak użycia wacików eliminuje konieczność tarcia, które nie wpływa korzystnie na żaden rodzaj skóry. Wyjątek stanowią toniki z kwasami, które nie mogą być stosowane na okolice.
Toniki są produktami, z których nie warto rezygnować. Ich codzienne stosowanie może znacznie przyczynić się do poprawy stanu skóry i wznieść pielęgnację na wyższy poziom.
Różowe, czerwone, a czasami fioletowe zmiany zabarwienia skóry w miejscach gdzie występowały niedoskonałości trądzikowe często nazywamy „przebarwieniami potrądzikowymi”. Jak poprawić koloryt cery i czy pomocne będą „typowe” kosmetyki redukujące przebarwienia?
Przebarwieniami nazywamy zmiany zabarwienia skóry, które powstają w wyniku zaburzeń związanych z barwnikiem skóry (melaniną). Miejscowe zmiany koloru skóry w przypadku świeżych „śladów” po ustępujących zmianach trądzikowych nie są związane z melaniną, a więc nie są to przebarwienia. Jedynie tak się je określa. Trzeba zauważyć, że są różne przyczyny powstawania przebarwień: tych związanych z melaniną, czyli barwnikiem skóry i tych tzw. świeżych przebarwień potrądzikowych. To ważne, ponieważ stosowanie dowolnego kosmetyku deklarowanego „na przebarwienia” może nie być skuteczne w przypadku przebarwień potrądzikowych.
Przebarwienia potrądzikowe
Czym są tzw. świeże przebarwienia potrądzikowe? Skoro nie są typowymi przebarwieniami, a mimo to znacznie odróżniają się kolorystycznie od pozostałej skóry, to czym są? To miejscowe silne podrażnienie skóry, czyli zmiany o charakterze rumieniowym o nazwie post inflammatory erythema (PIE). Mamy też drugi rodzaj miejscowych zmian koloru skóry występujący po zmianach trądzikowych czyli post inflammatory hyperpigmentation (PIH). Przebarwienia potrądzikowe typu PIH dodatkowo zawierają pigment i powstają gdy nie chronimy świeżych przebarwień potrądzikowych (PIE) przed promieniowaniem UV. Mogą też występować u osób z ciemną karnacją.
Jak rozjaśnić przebarwienia potrądzikowe?
Ponieważ w części z nich nie ma pigmentu, a w innych poza zaczerwienieniem pigment także występuje to dobór odpowiedniego kosmetyku może okazać się niełatwy. Stosowanie w tym przypadku wyłącznie preparatów przeciwdziałających melanogenezie* może okazać się mało skuteczne. Znany z rozjaśniania przebarwień barwnikowych np. kwas cytrynowy w tym przypadku się nie sprawdzi. Znacznie skuteczniejsze będzie stosowanie pielęgnacji z takim składnikami aktywnymi jak: kwas traneksamowy i azeloglicyna. To substancje, które jednocześnie korzystnie wpływają na zmniejszenie widoczności zaczerwienień, jak i na melanogenezę. Podobne właściwości wykazuje niacynamid.
Wymienione składniki aktywne znajdziesz w tych kosmetykach:
Pasta na niedoskonałości z kalaminą – zawiera azeloglicynę, przyspiesza redukcję pojedynczych niedoskonałości i redukuje intensywność zaczerwienienia po ustępującej zmianie. Do stosowania na pojedyncze niedoskonałości, codziennie,
Peeling kwasowo-enzymatyczny silnie rozjaśniający – zwiera kwas traneksamowy oraz azeloglicynę. Jest delikatnym dla skóry kosmetykiem złuszczającym. Wyrównuje koloryt cery, a dodatkowo odblokowuje ujścia gruczołów skóry. Do stosowania 3 x w tygodniu,
Emulsja silnie rozjaśniająca przebarwienia – pomocna w rozjaśnianiu przebarwień zarówno typu PIE, jak i PIH. Nawilżenie, łagodzenie podrażnień i redukcja przebarwień w jednym. Kosmetyk ten jest niekomedogenny – to znaczy, że nie „blokuje” ujść gruczołów łojowych skóry i może być stosowany także w przypadku cer skłonnych do trądziku. Do stosowania rano i wieczorem.
Skin cycling to jeden z najgorętszych trendów w pielęgnacji skóry w ostatnim czasie. Doczekał się on wielu wzmianek, filmów i publikacji na najpopularniejszych platformach internetowych. Na czym polega ta metoda i czy faktycznie jest to innowacja w pielęgnacji skóry?
Skin cycling – skąd się wziął?
Skin cycling to metoda opracowana przez znaną amerykańską dermatolog Whitney Bowe. Jej głównym założeniem jest uporządkowanie rutyny pielęgnacyjnej z zastosowaniem silnie działających składników aktywnych w czterodniowy cykl. Co ważne skin cycling dotyczy jedynie wieczornej pielęgnacji. Na dzień zalecany jest krem nawilżający z filtrem.
Etapy skin cycling
Dzień 1 – nałożenie na skórę kosmetyku z zawartością kwasów. Ten etap ma za zadanie złuszczyć nadmiernie pogrubiałą warstwę rogowa naskórka i przygotować skórę do wchłaniania składników aktywnych.
Dzień 2 – nałożenie na skórę kosmetyku z retinoidami. Tu polecany jest głównie retinol lub retinal. Ich zadaniem jest pobudzenie odnowy komórkowej, syntezy kolagenu i elastyny, regulacja wydzielania sebum, redukcja przebarwień.
Dzień 3 i 4 – to tzw. odpoczynek dla skóry. W tym czasie wskazane jest stosowanie kosmetyków nawilżających, regenerujących, odbudowujących ochronną barierę naskórkową, kojących. Najbardziej polecane składniki aktywne to: ceramidy, kwas hialuronowy, trehaloza, d-pantenol, pro- i prebiotyki.
Kwasy i retinoidy – czy to na pewno dobre połączenie?
Kwasy i retinoidy to jedne z najskuteczniejszych składników aktywnych. W połączeniu mogą faktycznie zdziałać na skórze „cuda”. Warto jednak pamiętać, że obie grupy substancji mogą wykazywać również właściwości drażniące. A w połączeniu to ryzyko znaczne rośnie. Skin cycling to metoda, która niestety mało precyzyjnie określa to jakie kosmetyki stosować w kolejnych etapach. Do złuszczania możemy bowiem wybrać kwasy małocząsteczkowe lub wielkocząsteczkowe, a to zasadnicza różnica jeśli chodzi o ryzyko podrażnień. Podobnie z retinoidami. Na rynku dostępnych jest wiele kosmetyków z tym składnikiem. Ale to, jak będą oddziaływać na skórę, zależy od użytego retinoidu, jego stężenia, a nawet bazy w której surowiec jest zawieszony.
Skin cycling – dla kogo?
Wbrew obiegowej opinii skin cycling nie jest metodą odpowiednią dla każdego. W przypadku cer wrażliwych, skłonnych do podrażnień, z zaburzoną ochronną barierą naskórkową może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dwa dni na regenerację skóry po aplikacji kwasów i retinoidów dla niektórych cer również może okazać się niewystarczające. Nie jest to także metoda „dla początkujących”. Trzeba dobrze znać swoją skórę i jej reakcję na poszczególne składniki aktywne w konkretnych preparatach, by po nią sięgnąć. O tym jak bezpiecznie wprowadzić retinol do pielęgnacji piszemy w tym artykule.
Co w zamian?
Czasami mniej, znaczy więcej. Jeśli masz już doświadczenie z kwasami i retinoidami w pielęgnacji skóry możesz spróbować sięgnąć po skin cycling. Zwłaszcza jeśli zależy Ci na intensywnym remodelingu skóry, redukcji uporczywych przebarwień czy zmian potrądzikowych. Jeśli jednak takiego doświadczenia nie masz, wybierz tylko jeden z tych składników (albo kwasy albo retinoidy) i uzupełnij jego działanie skutecznymi, sprawdzonymi substancjami aktywnymi, jednak pozbawionymi działania drażniącego. Sprawdzą się tu szczególnie peptydy i witamina C.
Skin cycling to metoda, która faktycznie może przenieść pielęgnację na wyższy poziom. Trzeba jednak podejść do niej z rozwagą. Każda skóra jest inna i to co dla jednej będzie idealne, dla drugiej może okazać się zupełnie nietrafione.
