Pro – witamina C (INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate) to rozpuszczalny w tłuszczach prekursor witaminy C.
Dzięki swojej budowie jest jedną z najbardziej ustabilizowanych i efektywnych form witamin C występujących na rynku kosmetycznym. Jej struktura pozwala na doskonałą absorbcję przez skórę (dzięki powinowactwie do lipidów), gdzie ulega fizjologicznemu, efektywnemu przekształceniu się do wolnej witaminy C.
Aktywną stroną witaminy C są grupy hydroksylowe w położeniu 2 i 3. Wszystkie grupy hydroksylowe są zablokowane przez resztę izopalmitynową C15H31COO-. Tetraizopalmitynian askorbylu samodzielnie jest nieaktywny. Pochodna ta, zaś ulega w komórkach fizjologicznemu przekształceniu do witaminy C poprzez reakcję enzymatyczną. Analiza HPLC pokazuje skuteczne uwalnianie witaminy C z pochodnej i udowadnia jej działanie jako pro-witaminy C. Dzięki swojej unikatowej formie tetraizopalmitynian askorbulu nie powoduje podrażnień nawet przy stosowaniu wysokich dawek. Cechuje się również niewrażliwością na światło, wyższe temperatury i utlenianie. Wykazuje ona działanie wielokierunkowe:
– stymuluje i chroni syntezę kolagenu,
– aktywuje namnażanie keratynocytów i firbroblastów,
– przeciwdziała utlenianiu się sebum (właściwości przeciwtrądzikowe),
– redukuje wywołane przez promieniowanie UV uszkodzenia komórek (ochrona DNA – anty-stress, ochrona przed powstawaniem rumienia),
– zapobiega peroksydacji lipidów (antyoksydant) i starzeniu się skóry,
– rozjaśniania skórę, inhibacja aktywności wewnątrzkomórkowej tyrozynazy i melanogenezy.
Jej wysoka skuteczność jest udokumentowana licznymi badaniami in vivo i in-vitro oraz danymi toksykologicznymi, z tego powodu w Japonii jest zarejestrowana jako quasi-drug (przy stosowaniu stężenia 3%). Tetraizopalmitynian askorbylu redukuje stres oksydacyjny wywołany przez zewnętrzne warunki środowiska. Rezultaty badań wskazują że pochodna witaminy C tłumi produkcję wewnątrzkomórkowych nadtlenków generowanych przez UVB, nadtlenek wodoru oraz hamuje wywołany przez promieniowanie UVB wzrost melanocytów, IL-α i PGE2 przez keratynocyty1.
Witamina C odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymywaniu stanów fizjologicznych w organizmie oraz niesie wiele wspaniały korzyści. W dermatologii i kosmetologii jest szeroko stosowana w leczeniu, pielęgnowaniu wielu problemów skórnych. Niestety jest silnym antyoksydantem, przez co ma ograniczoną stabilność, a stosowana nieodpowiednio lub w niewłaściwej formie może nawet przynieść efekt odwrotny i zwiększyć produkcję wolnych rodników. Dlatego też bardzo ważny jest wybór odpowiedniej formy witaminy C, która zagwarantuje nam potwierdzoną aktywność, efektywność i bezpieczeństwo w stosowaniu. Tetraizopalmitynian askorbylu jest odkryciem posiadającym wszystkie kluczowe i niezbędne właściwości, wyróżniające ją pod tym katem, spośród innych witamin C i pochodnych na rynku.
Wyniki badań:
Artykuł:
1 Yasunobu Ochiai, Journal of Dermatological Science (2006) 44, 37—44,
„Przez 25 lat istnienia Bandi zgromadziliśmy wiedzę i doświadczenie w tworzeniu kosmetyków. Dzięki temu regularnie wprowadzamy na polski rynek innowacyjne produkty, często o pionierskim charakterze.”
Zanim nowy produkt kosmetyczny trafi na półkę, przechodzi długą drogę od pomysłu do wprowadzenia do sprzedaży. Jest to złożony i czasochłonny proces, wymagający nie tylko obszernej wiedzy i doświadczenia, ale również spełnienia restrykcyjnych wymagań prawnych. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu zarys tego procesu. Za ilustrację od strony praktycznej niech posłuży AHA Krem Multiwitaminowy SPF18.
Inspirację dla nowych produktów czerpiemy z wielu źródeł. Śledzimy doniesienia naukowe, trendy rynkowe, uczestniczymy w sympozjach i szkoleniach. Regularnie odwiedzamy międzynarodowe targi branżowe (In Cosmetics, Cosmoprof i inne), ale przede wszystkim słuchamy głosu Państwa, naszych Klientów. Pomysł na Krem Multiwitaminowy SPF18 był naturalną konsekwencją stworzonych wcześniej zabiegów. Kilka lat temu wprowadzaliśmy zabieg eksfoliacji kwasami owocowymi, a jego ważnym elementem był preparat, który po zabiegu złuszczania zapewni odpowiednią ochronę przed promieniowaniem UV oraz dostarczy skórze niezbędnych substancji aktywnych. Przed przystąpieniem do pracy nad formułą, tworzymy formalną charakterystykę produktu – tzw. brief marketingowy – uwzględniającą istotne parametry użytkowe, np.: działanie oraz przeznaczenie produktu, grupa docelowa, barwa, zapach, konsystencja, sposób aplikacji itp. Przyjęcie tych założeń pozwala rozpocząć analizę surowców pod kątem ich skuteczności w realizacji poszukiwanej formuły. Przegląd obejmuje ponad 3000 różnych substancji, które na bieżąco wykorzystujemy do produkcji. Ponieważ przemysł surowcowy oferuje wielokrotnie więcej pozostajemy w regularnym kontakcie z przedstawicielami wiodących dostawców (Merck, Brenntag, HSH, Croda). Skład produktów kosmetycznych regulują obecnie listy substancji niedozwolonych i dozwolonych z ograniczeniami (Dz.U. 2005 nr 72 poz. 642). Wśród substancji zakazanych w produktach kosmetycznych znajdują się m.in.: substancje promieniotwórcze, rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), testowane na zwierzętach, modyfikowane genetycznie (GMO), wiele naturalnych wyciągów roślinnych. Istnieje również wykaz substancji, które mogą być zawarte w kosmetykach wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń. Przykładem takich składników są m.in: konserwanty, barwniki i filtry UV. Prowadzimy systematyczny przegląd publikacji organu doradczego Komisji Europejskiej – Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee On Consumer Safety – SCCS), czuwającego nad bezpieczeństwem składników kosmetyków. Projektując AHA Krem Multiwitaminowy SPF18 priorytetowym zadaniem było uzyskanie skutecznej ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB w lekkiej formule (nie pozostawiającej białego filmu na skórze). Jedną z najważniejszych decyzji projektowych było założenie pożądanej wartości czynnika SPF. Zdecydowaliśmy się na SPF18, bo jak dowodzą badania naukowe, skuteczność ochrony przed promieniowaniem UV, przy tej wartości przekracza 90%! Oznacza to, że nawet znaczne zwiększanie wartości czynnika SPF może poprawić własności ochronne preparatu jedynie o kilka punktów procentowych.
Ilustruje to poniższy wykres:
Bazując na tej obserwacji, utrzymaliśmy optymalne stężenie filtru w preparacie, jednocześnie gwarantując wysoki poziom ochrony przed szkodliwym promieniowaniem. W projektowaniu kosmetyków kierujemy się zasadą optymalnego doboru składu preparatu. W przypadku AHA Krem Multiwitaminowy SPF18, zwiększenie wartości czynnika SPF, realizowane przez dodanie większej ilości filtru do preparatu, byłoby w praktyce bezcelowe. Dokonanie wstępnego wyboru surowców pozwala na stworzenie kilku roboczych wersji preparatu, dzięki którym możemy dokonać weryfikacji założonej charakterystyki. Nowa formuła jest optymalizowana iteracyjnie, aż do uzyskania pożądanych własności aplikacyjnych. Tak przygotowane preparaty przechodzą testy stabilności – masa kosmetyczna poddawana jest procesowi przyspieszonego starzenia, polegającego na poddaniu badanych próbek stresowi termicznemu. Wynikiem testów stabilności jest określenie trwałości kosmetyku. Jeżeli rezultaty są niezadowalające należy powrócić do etapu optymalizacji receptury. Częstym zjawiskiem jest fakt, iż wartościowe składniki aktywne destabilizują masy, powodując powstawanie struktury niehomogenicznej (separacja, śmietanowanie). Zadanie połączenia ich wysokich stężeń z trwałością i bezpieczeństwem produktu, stanowi prawdziwe wyzwanie. Tak wyselekcjonowane wersje robocze preparatu przechodzą serię wewnętrznych testów w naszej firmie. Badania te są prowadzone w Instytucie Urody Bandi, gdzie zbieramy opinie praktyków, w wysokim stopniu zbieżne z opiniami naszych Klientów. Uzyskujemy w ten sposób wnioski dotyczące właściwości aplikacyjnych i skuteczności preparatu, ale również nie mniej ważne informacje dotyczące wydajności produktu.
W wyniku badań jedna wersja receptury zostaje wybrana do wdrożenia produkcyjnego. Zanim to nastąpi preparat przechodzi kolejną fazę testów. Przede wszystkim są to testy obciążeniowe, badające bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktu. W badaniach tych zakaża się kosmetyk różnymi szczepami bakterii, grzybów i pleśni – sprawdza się w ten sposób skuteczność układu konserwującego. Ostatnim wewnętrznym badaniem jest ocena kompatybilności opakowania z masą kosmetyczną, w celu potwierdzenia braku reakcji między opakowaniem a kosmetykiem.
Jeżeli produkt przejdzie pomyślnie wszystkie wewnętrzne testy, jest kierowany do niezależnego, zewnętrznego laboratorium w celu przeprowadzenia badań dermatologicznych i aplikacyjnych (in vivo, aparaturowe) dla potwierdzenia deklarowanego działania kosmetyku oraz dokonania oceny wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi.
W przypadku Kremu Multiwitaminowego SPF18, badana była oczywiście wartość czynnika SPF, ale również parametry takie jak nawilżenie, jędrność i elastyczność. Każdy kosmetyk podlega rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa. Wieloetapowa ocena jest przeprowadzana przez wykwalifikowanego Safety Assesora na podstawie analizy danych toksykologicznych dla składników kosmetyku i wyników badań wyrobu gotowego.
Pomyślne zakończenie wszelkich badań i testów pozwala na wdrożenie kosmetyku do produkcji. Zmiana skali z laboratoryjnej na przemysłową (scalling-up) wymusza weryfikację parametrów technologicznych, ze względu na zmianę termodynamiki układu wielkoskalowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE do każdego produktu powstaje dossier wyrobu gotowego. Jest to kompletna dokumentacja zawierająca minimum kilkadziesiąt stron raportów, badań, wyników testów i procedur produkcyjnych. Typowy czas wdrożenia nowego produktu to kilkanaście miesięcy.
